Полезные советы садоводам

Многие овощеводы сами выращивают для себя рассаду томатов. К сожалению, из-за незнания требований культуры и несоблюдения оптимальных условий выращивания растения часто перерастают, и в мае приходится наблюдать горестную картину, когда горемыки-дачники везут хилую нитевидную рассаду, укутав ее в высокие коробки, чтобы не поломать своих «воспитанников». Мне, как агроному, жалко и растения, из которых трудно получить что-то приличное, и огородников, затративших массу сил, времени и пространства своей квартиры на выращивание «доходяг», хотя всего этого можно было бы избежать, если знать биологические процессы, которые происходят в растении. А неудачи при выращивании рассады томата случаются именно из-за этого.

После прорастания семян и появления всходов растение живет за счет запаса питательных веществ семени, но с появлением первых зеленых листочков переходит к самостоятельному питанию. В первые недели жизни (у позднеспелых сортов – дольше) в точке роста сеянца закладываются зачатки листьев. Если вы высаживали цветущую рассаду разных сортов, то могли заметить, что у скороспелых низкорослых сортов количество листьев до первого соцветия обычно 7-8, а позднеспелые высокорослые томаты закладывают 10-12 листьев до соцветия. Вот эти-то листья, которые мы видим на взрослой рассаде, и закладываются в точке роста сеянца в первые 15-20 дней его жизни. Они обеспечивают растение продуктами фотосинтеза и позволяют выкормить тот урожай, который формируется в соцветиях.

Через две-три недели после появления всходов растение уже готово заложить зачаток соцветия, которое мы увидим еще не скоро. Сеянцы в это время имеют по два-три настоящих листа. В оптимальных условиях в точке роста закладывается бугорок, который со временем разовьется в первое соцветие. В условиях пониженных температур продолжительность этапа закладки листьев увеличивается. Если к концу этого периода, когда сеянцы готовы перейти к закладке соцветий, растение находится в условиях недостаточной освещенности, что бывает при раннем посеве и выращивании рассады в комнате без досвечивания, то соцветие не закладывается и в точке роста продолжают появляться зачатки листьев. Так продолжается до наступления благоприятной освещенности. В результате при раннем посеве томатов (в феврале) мы получаем переросшую рассаду с большим количеством листьев до первого соцветия. Рассада получатся вытянувшаяся, со слабым стеблем, она долго приживается, а урожай бывает низким.

Тот, кто сеял томаты в ранние сроки, мог заметить, что растения одних и тех же сортов при более поздних посевах развиваются быстрее и «догоняют» растения, высаженные раньше, тат как они попадают в более благоприятные условия. При поздних сроках посева рассада получается крепкой и компактная, сокращается период от всходов до цветения. 
Если во время формирования в точке роста элементов соцветия сложились неблагоприятные условия (резкое похолодание, легкий заморозок), в результате может получиться растение с недоразвитым соцветием, которое не даст урожая. 
Время высадки рассады в грунт определяется наступлением устойчивой теплой погоды без угрозы заморозков (в центральной полосе России, в открытом грунте это конец мая – начало июня, соответственно срок посева – вторая половина марта – начало апреля). Для большинства районированных сортов подходят именно эти сроки. Выращивать рассаду более 60 дней нецелесообразно: растения быстро перерастают, и становится трудно сохранить качество рассады. 
Так чем определяется срок выращивания рассады? Правомерно ли определять его календарным возрастом растений? Думаю, что при существующем огромном сортовом разнообразии томата это неправильно.

Ко времени высадки рассада должна иметь сформировавшееся первое соцветие и начинать цвести. Если ориентироваться на начало цветения, то у разных сортов срок выращивания рассады будет сильно различаться. Путем селекционной работы были получены скороспелые сорта (Бетта, Поляр Беби и т.п.), у которых период от всходов до начала цветения составляет около месяца. Хорошо развитую рассаду этих сортов можно получить при посеве в середине апреля.

Основные районированные в центральной полосе России сорта томата, например Белый налив, следует сеять в рекомендуемые сроки: в последних числах марта – начале апреля. Позднеспелые любительские сорта, такие как Де Барао, у которых более длительный период от всходов до начала плодоношения, следует сеять в середине марта. Указанные сроки посева годятся для условий центральной полосы России со сроком высадки в грунт в конце мая – первых числах июня. Если рассаду высаживать в теплицу в более ранние сроки, то сдвигается и срок посева. Но надо учитывать, что в феврале – начале марта для нормального развития рассады естественного освещения недостаточно, поэтому надо применять искусственное досвечивание растений.

Естественно, оптимальные сроки посева могут корректироваться в зависимости от условий выращивания. Если рассада растет на подоконнике при высокой температуре (из-за горячих батарей) или в условиях недостаточной освещенности, посев надо сдвигать на более поздние сроки, чтобы рассада меньше вытягивалась. При отсутствии дома подходящих для растений условий можно вообще обойтись без всяких рассадных конструкций в комнате. Если у вас есть даже не отапливаемая тепличка, но хорошо утепленная, ее надо как можно раньше весной подготовить, прогреть, чтобы к середине апреля она была готова к посадке растений. Посеянные в начале апреля томаты ранних сортов во второй половине месяца будут готовы к пикировке, распикировать их можно непосредственно в теплицу, а в конце мая – начале июня иметь крепкую непереросшую закаленную рассаду, которая быстро приживется, пойдет в рост и порадует вас хорошим урожаем.

Самые скороспелые сорта можно даже сеять непосредственно в тепличку, обойдясь без выращивания сеянцев в комнате, надо только хорошо прогреть почву, чтобы быстро появились всходы и растения к посадке успели достаточно развиться. Можно также, если у вас участок не заливает водой и легкая почва, поэкспериментировать с подзимним посевом в рассадную тепличку, которую ранней весной останется только укрыть пленкой или рамами, тогда у вас и семена будут закаленные, и рассада крепкая. Многие, наверное, видели на участке в тех местах, где были оставлены прошлогодние плоды томатов (на грядках, на компостной куче), хорошие крепкие всходы томатов, которым даже заморозки не по чем, в теплое лето эти растения даже успевают дать небольшой урожай, вот только из-за поздних всходов в условиях открытого грунта эти «крепыши» не успевают отдать весь урожай.

Надо помнить и о том, что у овощевода и у растения разные задачи: огороднику надо получить максимальный урожай, а растению необходимо оставить после себя жизнеспособное потомство. Если вы рано посеяли быстро развивающиеся сорта или задержались с высадкой в грунт, и рассада образовала плоды, оставаясь в стесненных условиях, не получая достаточного питания для нормального роста, такие растения могут переключиться на выкармливание уже образовавшегося потомства, на налив одного или пары плодов. Если ситуация затянется, то и после высадки томаты могут не выйти из этого состояния. В итоге вы получите карликовые растения с 1-2 развитыми плодами. Разные сорта по разному реагируют на такие условия. Для распространенного сорта Белый налив в стрессовых условиях (например, при засухе, слабом питании) характерно выкармливание небольшого числа плодов. Штамбовые сорта лучше выходят из стресса. 
Если мы довели рассаду до того, что она остановила рост и «переключилась» на выкармливание плода, то эти плоды надо убрать, а растение после высадки в грунт поливать и подкармливать, чтобы оно нарастило хороший листовой аппарат, способный выкормить достаточное количество соцветий с плодами.

Если нет возможности высадить рассаду, которая уже цветет и начинает вязать плоды, ее надо расставить, часто поливать и подкормить, чтобы не останавливались ростовые процессы и сохранился ранний урожай. Но если растения слабые, а освещенность плохая, надо затормозить их рост снижением температуры и умеренным поливом.

После высадки важно также не перекормить растения избыточным количеством азотных удобрений, иначе они будут «жировать», наращивая листья и сбрасывая завязь, и не дадут раннего урожая.

Если вы все-таки не удержались от раннего посева в жаркой и плохо освещенной квартире, в надежде получить ранний урожай томатов, а получили как всегда длиннющие, хилые, нитевидные, ломкие растения, которые опять вам доставили кучу хлопот с транспортировкой и посадкой, можно выкинуть эти растения и купить на рынке хорошую рассаду. Если у вас не поднимается рука на это, тогда можно попытаться реанимировать растения, но о желанном раннем урожае лучше забыть. 
Прежде всего надо помнить, что при переносе растений из комнаты в грунт рассада испытывает большой стресс из-за резкого увеличения солнечной радиации. Если растения не были защищены или предварительно подготовлены, они могут получить солнечные ожоги листьев и точки роста вплоть до полной гибели растения, выжившие растения будут долго выходить из стрессового состояния и все усилия с целью получения раннего урожая пропадут даром. Чтобы этого не случилось, надо постепенно приучать растения к естественному солнечному свету. Выносить и пересаживать растения лучше в пасмурную погоду, в солнечную погоду растения необходимо притенять, постепенно увеличивая продолжительность прямого солнечного освещения.

Тонкий стебель переросшей рассады не способен в полной мере обеспечить полноценное питание растущего растения, поэтому в данном случае нецелесообразно оставлять стебель на поверхности. Во многих источниках встречаются рекомендации прикапывать стебель переросшей рассады для образования дополнительной корневой системы. Такие советы не безосновательны, но и к ним надо относиться с осторожностью. Дело в том, что при прикопке стебель обычно укладывают на дно посадочной ямки. Весной, когда почва еще недостаточно прогрелась на глубине, закопанные стебель и корень попадают в зону с неблагоприятной температурой, при этом резко замедляется жизнедеятельность охлажденной части растения, из-за чего происходит значительная задержка (обычно две недели) в росте и мы, стремясь к раннему урожаю, получаем обратный эффект. Если осенью выкопать посаженные в такие условия растения, то можно обнаружить, что закопанные корень и часть стебля почти не развились или развивались очень слабо после высадки рассады, а основная масса корней образовалась в месте выхода стебля наружу, где почва хорошо прогревалась и аэрировалась и сложились благоприятные условия для образования придаточных корней.

Такие же явления можно наблюдать и при посадке рассады в глубокие ямки с целью закапывания стебля для образования придаточных корней. Здесь я также хотел бы отметить ошибочность стремлений многих огородников увеличить размеры корневой системы с целью увеличения урожая. Если растения растут в условиях, благоприятных для плодообразования (освещенность, питание и пр.), то даже небольшая корневая система будет активно работать, обеспечивая развитие заложившегося урожая. Плоды будут «насосом», заставляющим активно работать корень. В тоже время какой прок будет от огромных корней, если им некого будет выкармливать и они будут малоактивны или «работают» на жирование растений? 
Но вернемся к заглубленной посадке. При глубоком закапывании листья тоже либо закапываются вместе со стеблем, либо удаляются. Это тоже стресс для растения, ведь оно лишается значительной части фотосинтетической поверхности.

Как же правильно высадить переросшую рассаду с минимальным ущербом для растений? Из сказанного выше можно понять, что переросшие растения нельзя глубоко заглублять, корневую систему располагать близко к поверхности почвы в теплом горизонте, стебель аккуратно уложить, не удаляя листья, вдоль поверхности почвы или вдоль маленькой канавки и замульчировать легкой питательной и воздухопроницаемой мульчей или почвой, в таких условиях стебель быстро и по всей длине образует придаточные корни, при минимальной задержке в росте и развитии. Над поверхностью почвы следует выводить наиболее развитую верхнюю часть с крепким стеблем, способным обеспечить хорошее питание надземной части. В месте выхода стебля на поверхность его следует пришпилить, чтобы случайно не выдернулась из почвы прикопанная часть.

Если у вас рассада уже переросла и вытянулась, а высаживать ее еще рано, можно зачеренковать растения, срезав стебли и укоренив их в бутылках с водой. Это притормозит их рост, значительно уменьшит высоту растений, а ко времени высадки будет новая мощная корневая система.

Надеюсь, что эти советы помогут вам избежать ошибок, а тем, кто их уже допустил, грамотно их исправить. Хорошего вам урожая! 

А.С. Нагайцев

 

Закончу материал о томатах ещё одной из статей, которые в соё время публиковались в журнале "Новый садовод и фермер": Мир томатов

Популярность томатов объясняется огромным разнообразием форм, которые встречаются на наших приусадебных участках. Еще больше их в природе. Происхождение культурных форм связывают с вишневидным томатом, который встречается на огородах в виде мелкоплодных форм и сортов.

После того, как это растение попало в Европу, началась активная селекционная работа, в результате которой было получено все современное разнообразие культурного томата. Все сорта помидор делятся на две большие группы – индетерминантные (с неограниченным ростом) и детерминантные (с ограниченным ростом). У индетерминантных сортов между соцветиями закладывается по три листа, у детерминантных – от 0 до 2-х. Естественно, эти две группы различаются по уровню нагрузки урожая на единицу площади листовой поверхности. У детерминантных сортов такая нагрузка больше, поэтому листовой аппарат у них работает интенсивнее. Для обеспечения продолжительного роста и высокого урожая они требуют хорошего питания, иначе растения быстро вершкуются, а при недостаточном питании выкармливают мало плодов. 
Детерминантные сорта сейчас – самые распространенные в производстве томатов, особенно в открытом грунте, их также выращивают в пленочных теплицах. Индетерминантные гибриды с неограниченным ростом больше подходят для теплиц с высокой шпалерой.

Детерминантность сорта тесно связана со скороспелостью: самые скороспелые формы имеют минимальное число соцветий, небольшое количество листьев до первого соцветия (5 – 6), короткий период от всходов до плодоношения и от цветения до созревания. Однако высокая продуктивность листового аппарата и скорость прохождения всех процессов жизнедеятельности ослабляет устойчивость к влиянию внешней среды, в том числе к болезням. Этим объясняется быстрое старение листьев и растения в целом по сравнению с индетерминантными сортами.

У сортов, выведенных в северных районах (Белый налив, Грунтовый грибовский и др.), площадь листового аппарата значительно меньше, а продуктивность значительно больше, чем у сортов южного происхождения. Выращивание северных сортов в южных районах приводит к раннему старению, отмиранию листьев и снижению урожая, а причина тому – высокая солнечная радиация, температура и большая нагрузка плодов на единицу площади листового аппарата.

Для сортов южного происхождения (Ляна, Титан и др.) характерен мощный листовой аппарат, меньшая продуктивность и напряженность процессов жизнедеятельности, а значит, более высокая устойчивость к факторам внешней среды. Южные сорта имеют «закрытый» габитус растения, когда основная часть урожая закрыта листьями, что предохраняет плоды от солнечных ожогов. Северные сорта обычно имеют куст «открытого» типа, на котором весь урожай хорошо освещается солнцем. Таким образом, по внешнему виду растения можно примерно определить район его происхождения.

Селекционный отбор в северных районах идет в направлении самой высокой биологической скороспелости. Северные скороспелые сорта созревают рано и «уходят» от поражения болезнями, которые развиваются в конце лета, хотя естественная биологическая устойчивость у северных сортов низкая. У южных сортов биологическая устойчивость выше. 
Все это объясняет, почему сорта, выведенные в северных районах, не получили распространение на юге, тогда как южные скороспелые детерминантные сорта районированы севернее районов их выведения.

Для предотвращения старения и отмирания листьев у скороспелых детерминантных сортов очень важно нормальное водоснабжение и уровень азотного питания в период налива плодов, когда весьма полезными могут оказаться некорневые подкормки азотом.

Конечно, не во всех случаях можно проследить четкие биологические и экологические различия между сортами. Селекционная работа стирает их, а условия агротехники могут значительно изменить внешний облик и потенциальные возможности растений. Но описанные выше тенденции сохраняются, и многие современные скороспелые детерминантные сорта имеют подобные различия в габитусе растений, урожайной нагрузке, устойчивости. Это необходимо учитывать при подборе сортов и гибридов для конкретных условий выращивания.

Этим материалом мы закрываем уходящий год и желаем Вам в новом году хороших урожаев, в чем мы Вам постараемся помочь в нашей рубрике. Внимательно следите за выходом газеты в новом году – в январе мы начнем цикл, посвященный биологическим основам выращивания рассады, эти знания помогут Вам избежать многих ошибок.

А.С. Нагайцев 
«НОВЫЙ САДОВОД И ФЕРМЕР», №5, 1998