Андрей Нагайцев
Разумное садоводство
Сейчас я хочу поделиться своими мыслями о том, как должен быть организован сад с точки зрения природного земледелия.
Из предыдущих материалов стало понятно, что для созидания плодородной почвы и здорового биоценоза нам необходима органика, необходимо разнообразие растительного сообщества. Что касается органики, её, конечно, можно привезти извне – купить солому, накосить травы на лугу за забором, набрать лесной подстилки… Но, мне кажется, это не совсем правильно по отношению к окружающей среде. Сильного урона мы этим, конечно, не нанесём природе, но я думаю, надо стараться не заимствовать у окружающей природы то, что она производит, а стараться создать в пределах своего участка такие условия, когда будет накапливаться плодородие почвы и развиваться здоровая микрофлора.
А создадутся такие условия, когда в сад будет наполнен множеством разнообразных растений. Основу насаждений должны составлять деревья и кустарники. Причём размещать разные культуры можно вперемешку, с учётом размеров взрослых растений и требований к условиям выращивания. Обилие деревьев и кустарников позволяет иметь в саду хороший слой листового опада помимо зелёной травяной растительности, а это хороший строительный материал для верхнего плодородного слоя почвы. Кроме того, деревья и кустарники надо будет периодически обрезать, а это также даёт материал для почвообразовательного процесса: ветки можно измельчить в шредере и получится хороший материал для мульчи – щепа, богатый источник углеводов.
Я считаю, что убирать листовой опад ни в коем случае нельзя. В саду, которому уже много лет, который был заложен на тяжёлой глинисто почве при плотной посадке древесных и кустарниковых растений, благодаря ежегодному накоплению и разложению листового опада за один жизненный цикл садовых растений (за 20-30 лет) без дополнительного внесения удобрений и чего-либо, без перекопки, естественным образом сформировался плодородный структурированный верхний гумусный слой лёгкой почвы, в котором самостоятельно активно размножаются различные первоцветы: пролески, хахлатки и прочие мелколуковичные, весной сад покрывается ковром из цветов. На прежней тяжёлой глинистой почве это было бы невозможно, но когда мы не нарушаем естественные процессы почвообразования, то с годами наш сад может настолько преобразиться, что можно можно будет забыть про ту тяжёлую почву, которая была в начале.
Очень хорошо, если на участке есть богатое луговое разнотравье. Я не вижу смысла тратить силы и средства на создание газонов, обедняя растительное разнообразие, если уже имеется такое разнотравье. Косить всё равно придётся и газон, и луг. Но на лугу можно оставить островки красивоцветущих трав (колокольчики, ромашки, васильки и пр.), что уже будет радовать глаз. Если регулярно косить разнотравье, то состав трав постепенно будет меняться в сторону злаковых и низкорослых трав, которые лучше переносят стрижку. Дополнительно можно подсеять клевер белый, полевицу побегоносную, мятлик для создания более низкорослого разнотравья, за которым легче будет ухаживать. Травяную массу после покоса не надо убирать с газона – она там быстро разлагается и также будет питать и обогащать почву. Ведь на формирование листового аппарата расходуются питательные вещества, которые мы уносим вместе со скошенной травой, обедняя тем самым почву, на которой она растёт. Чтобы этого е происходило, чтобы питательные вещества возвращались в почву и наращивали её плодородие, не надо удалять скошенную траву. Сами покосы не надо делать часто, дайте несколько отрасти зелёной массе, чтобы эта масса осталась вернулась перегноем в почву. Высота кошения не должна быть низкой, только нежелательные растения можно подкосить или подрубить на уровне корневой шейки или корня, удалить это растение из травостоя.
Овощные культуры лучше расположить отдельно, чтобы им было достаточно света, но многолетние культуры можно разместить и в междурядьях сада. Так как с урожаем овощей мы выносим с грядок и то, что растения потребили на создание урожая, то огород надо подкармливать. Большую роль в формировании плодородия и структуры почвы в грядке играет мульчирование и выращивание сидератов в то время, когда грядки свободны от основной культуры. Я бы ещё рекомендовал не удалять растительные остатки с гряд после уборки урожая, если на растениях не было серьёзных заболеваний, сохраняющихся на растительных остатках, оставлять их прямо на грядке, порубив лопатой. За зиму они размягчатся и частично разложатся и не будут препятствовать подготовке почвы. Сидераты осенние можно посеять прямо по растительным остаткам, пролить грядку водой, чтобы семена смылись и попали на почву. Они прорастут между частями ботвы, которая защитит всходы от пересыхания, и дадут дополнительную зелёную массу. Осенью быстро успевает вырасти горчица, она способствует подавлению патогенов в почве и при осеннем посеве не поражается крестоцветной блошкой, как может быть при весеннем посеве. Таким образом мы можем обойтись подручными средствами, если нет возможности заготавливать на стороне органику, солому и пр. Описанные способы также помогут облегчить работу по созданию компоста и последующему его разнесению по участку – это процесс можно перенести на грядку, не утруждая себя перемещением ботвы. Естественно, при таком способе надо соблюдать севооборот, менять места расположения овощных культур по годам.
Современные материалы также помогают оптимизировать процессы и облегчить труд в огороде. Так, не допустить зарастания грядок сорной растительностью поможет укрытие их нетканым материалом, который пропускает воду и воздух, но задерживает свет и не даёт расти сорнякам. Чтобы при этом шёл почвообразовательный процесс, не надо забывать про органику. Осенью на грядке оставили ботву, посеяли сидераты, которые тоже оставили на грядке. Весной ещё раз можно посеять сидераты, которые успеют вырасти до посадки рассады. Перед посадкой рассады в грядку подрубаете плоскорезом очередной урожай сидератов, можно добавить на поверхность гряд перегной, внести дополнительные компоненты для улучшения питания растений и их защиты (зола, диатомит, ЭМ препараты при необходимости и пр.), накрываете грядку нетканым материалом, делаете отверстия по схеме посадки и высаживаете рассаду. Если активно работаете с органикой, то почва настолько структурируется, что её можно не перекапывать, достаточно раз в сезон, например перед весенним посевом сидератов, прорыхлить плоскорезом. Под укрытием из спанбонда создаются благоприятные условия для таких теплолюбивых культур, как огурцы, томаты, перец: под чёрным материалом почва хорошо прогревается, в верхнем слое почвы лучше сохраняется влага, что позволяет минимизировать или исключить полив, в таких условиях органика, заложенная на поверхности грядок, быстро разлагается под действием микроорганизмов, корневая система находится в верхнем слое почвы, наиболее прогретом и хорошо обеспеченном питанием, что позволяет наиболее эффективно использовать заложенные в грядке ресурсы. Спанбонд также позволит выращивать огурцы и низкорослые томаты без подвязки, предохраняя плоды от соприкосновения с почвой и загнивания. А белый спанбонд, покрытый на дуги над растениями, создаст благоприятный микроклимат для растений, защитит от перегрева и ночных похолоданий.
Ну и если мы говорим о создании биоценоза в саду, не могу не сказать о ещё одном важном звене в этой системе – о животных. Самыми оптимальными с точки зрения ухода и получаемой отдачи я считаю кур. Это достаточно организованные и самостоятельные существа, которые могут некоторое время обходиться без участия человека. Поение и кормление кур можно автоматизировать, вплоть до закрытия/открытия лаза по расписанию. Куры хорошие фуражиры, гуляя по саду они могут самостоятельно найти пропитание. При этом они обеспечат своего хозяина свежим яйцом, а если их держать сезонно, то ещё и мясом в конце сезона, хотя зимнее содержание кур также не представляет особых сложностей.
Кур вполне можно выпускать на свободный выгул в сад. Огород, конечно, надо огородить, для этого достаточно сварной сетки метровой ширины – она не будет портить вид, зонирует территорию огорода, предохранит огородные посадки и грядки от посягательства кур. Остальную территорию можно отдать под контроль куриного поголовья. Чтобы они не превратили сад в пустыню, достаточно 1-2 птицы на сотку сада, тогда их можно держать на постоянном выгуле. Куры будут подъедать зелёный травостой, не давая ему активно разрастаться. При этом в саду будет накапливаться небольшое количество помёта, обеспечивая равномерное нормированное питание растений. Лично я практикую такую систему: весной кур держу в вольере, позволяя процвести первоцветам в саду и спрятаться обратно в почву, а за это время отрастёт трава. С июня-июля выпускаю кур на свободный выгул в сад (до этого можно иногда выпускать их на ограниченное пространство с зеленью или вечером за час до того, как они уйдут в курятник, чтобы они поклевали травы, но раньше времени не уничтожили молодой начинающий отрастать травостой). При этом меня совсем не смущает наличие в саду очагов сныти (с ней прекрасно до конца сезона справятся куры), я никогда не кошу траву в саду, наоборот отращиваю её для того, чтобы потом выпустить кур. Очень важное дело, которое делают куры – это мониторинг поверхности почвы на наличие живности. Мимо них не пройдёт незамеченной ни одна плодожорка! Поэтому у меня нет нужды в обработках сада от вредителей, тех же плодожорок просто нет. Куры хорошо справляются с падалицей, поэтому нет необходимости утилизировать упавшие яблоки. Хотя утилизировать в смысле выкидывать их в любом случае не надо – из них получается отличный компост, который можно делать в мешках, если яблок уродилось очень много. Ничего не надо выкидывать, надо всё вернуть обратно в почву.
В самом курятнике также накапливается помёт. Под насестом, где куры находятся всю ночь и производят помёт, надо устроить навозосборник (насест надо сделать над коробом, закрытым крупноячеистой строительной сеткой, там будет накапливаться помёт). Так как куры днём в вольере или на выгуле, в курятник заходят только снести яйцо или на ночлег, чистить пол в курятнике приходится очень редко, практически 2 раза в год: осенью перед зимой и весной после зимы, когда в навозосборнике накапливается большое количество помёта. В помёт можно добавлять бактерии, это ускорит его переработку, исключит запах в курятнике, зимой будет вырабатываться дополнительное тепло. Помёт, который скопился за лето, осенью после уборки урожая можно отправить на овощные грядки, чтобы к весне он дополнительно разложился и напитал почву. Зимний помёт при весенней чистке курятника можно раскидать по саду под деревьями и кустарниками. Такой получается годичный цикл содержания кур в саду.
Итак, чтобы в саду сформировался устойчивый здоровый самодостаточный биоценоз, необходимо обеспечить следующие условия:
- Разнообразие растительного сообщества.
- Сочетание разных видов растений.
- Сохранение естественного травостоя на участке, не замена, а преобразование этого травостоя с включением новых видов растений.
- Наличие большого количества разнообразных деревьев и кустарников, сохранение на поверхности почвы листового опада.
- Редкие покосы травы и оставление скошенной травы на месте.
- Мульчирование и выращивание сидератов на овощных грядках.
- Оставление здоровых растительных остатков овощных культур на грядке.
- Севооборот (смена мест посадки) овощных культур.
- Использование современных материалов (спанбонд) для оптимизации почвенных процессов при выращивании теплолюбивых рассадных культур.
- При возможности включение в садовое сообщество сельскохозяйственных животных, наиболее удобным и оптимальным вариантом являются куры.
Одно из направлений в природном земледелии - создание лесосадов. Лесосад - это сад, имитирующий продуктивную, устойчивую, самодостаточную экосистему лесного сообщества. Удобрения в идеале не используется, растения кормятся за счет мульчи из естественного опада, укосной массы и обрезков. Мы уже понимаем необходимость растительного разнообразия, в огороде за счёт смешанных посадок и севооборота с использованием сидератов это легко создать, в травяном растительном покрове также легко создать и сохранить разнообразие, подсевая дополнительные травы, семена которых сейчас найти не проблема. А вот в саду сложнее принять разнообразие, особенно на маленьких участках, да и опыта и информации на эту тему пока мало.
Какое же влияние и пользу можно извлечь из древесного сообщества? Здесь интересно обратить внимание на растения-"пионеры", которые первыми заселяют освободившиеся пустоши и способствуют восстановлению плодородия почвы, являясь хорошими предшественниками для последующих культур. Так, берёза обладает высокой микоризообразующей способностью, она хорошо готовит почву для других древесных растений. Берёзовые листья — хорошая добавка в компост (ускоряют процесс компостирования). По некоторым данным, корневая система очень сильно обеззараживает землю. Лещина (фундук) также обладает высокой микоризообразующей способностью, при этом является орехоплодной культурой. Ольха серая обогащает почву азотом, так как на её корнях поселяются бактерии, накапливающие азот, даёт много листового опада, в опавших листьях тоже много азота, под растениями ольхи накапливается гумус, снижается кислотность почвы. Черёмуха обыкновенная облагораживает и хорошо дренирует почву. При близких грунтовых водах с помощью мощной корневой системы высасывает лишнюю влагу, а её опавшие листья заметно уменьшают кислотность почвы и повышают плодородие. А вот ива - довольно «жадное» до питания дерево, с широкой корневой системой, потому не очень эффективно для улучшения почв. Если берёза и ольха - растения довольно крупные и малые размеры участка не позволяют их выращивать, то эти растения можно использовать на этапе закладки сада в качестве растений-нянек, пока подрастает молодой сад, периодически их обрезая, а впоследствии их можно совсем удалить, используя на мульчу, то фундук и черёмуху (сейчас есть сорта черёмухи), а также другие ягодные культуры вполне можно встроить в структуру сада для создания благоприятного растительного сообщества.
Также очень важно разобраться с составом травяного яруса, который должен состоять из помогающих растений, а не из сорняков, мешающих деревьям. Выводы учёных подводят к тому же - опыты в Тимирязевке показали, что злаковые смеси как сами по себе, так и в сочетании с бобовыми отрицательно сказываются на росте яблонь, иногда так сильно, что корни яблони не заходили в зону задернения; бобовые же влияли на яблони положительно, особенно люпин - рядом с люпином длина побегов яблони в 2 раза превышала таковую рядом с розовым клевером, и в 1,7 раз - рядом с люцерной, по люпину же получен максимальный прирост урожайности. Из злаков на яблони благоприятно влиял только мятлик луговой. Для травяного яруса лесосадов западные источники рекомендуют массу трав - окопник, клевер, люцерну, хрен, ревень, щавель, лопух и т.д. Среди доступных семян бобовых сидератов сейчас можно найти семена разных видов клеверов, люпин, донник белый и жёлтый, лядвенец, люцерну, эспарцет (многолетние бобовые для задернения сада), сераделла, люпин однолетний, вика, горох полевой (однолетние бобовые), фацелию и др. сидераты, которые можно использовать для создания разнотравья в саду.
В завершении темы предлагаю посмотреть фильм Джефа Лоутона "Лесосад. Этапы создания."
